Mise à jour le 18/03/2021

Cet article a pour ambition d'aider les jardiniers amateurs désireux de greffer mais qui n'osent pas franchir le pas devant la complexité supposée du geste.

Les descriptions et méthodes qui seront partagées ci-dessous sont issues de ma propre expérience mais surtout acquises auprès de spécialistes bien connus de la tomatosphère que sont Papo, Cow-Boy et le Tomatologue. On parlera principalement de la greffe dite "japonaise", technique la plus souvent utilisée pour sa fiabilité, sa simplicité et presqu'exclusivement utilisée lorsque l'on a un grand nombre de  greffes à effectuer.

On peut décomposer le processus de greffage en 2 étapes bien distinctes: la greffe et le confinement.

-La greffe: le geste par lui-même est assez simple. En résumé il consiste à sectionner le porte-greffe et le greffon à  +/-45°, on glisse dans la pince les deux sections obtenues afin que celles-ci rentrent en contact parfaitement.

Détaillons plus en profondeur cette technique. En amont une quinzaine de jours après le semis des  porte greffes il faudra les repiquer en  pot de 7x7x8 et bien les arroser la veille du greffage qui aura lieu entre 21 et 30 jours après les semis. Premier point: peu importe où l'on sectionne le porte-greffe et le greffon il faut que leur section soit sensiblement équivalente, en général le diamètre varie de 1,5mm à 2,5mm (correspondant aux diamètres des diverses pinces silicone que l'on utilisera) à noter que plus on greffera sur un diamètre faible plus le taux de réussite est élevé. Certains vous diront qu'il faut greffer sous les cotylédons du porte-greffe sous prétexte d'éviter d'éventuels rejets c'est à mon sens une fausse bonne idée. Il faut avant tout que le point de greffe se situe au moins de 2 à 3 cm de la surface du sol afin d'éviter un affranchissement du greffon. Plus on greffera bas plus il sera difficile de respecter cette distance. En plus en greffant un peu plus haut on enterre plus profondément, privilégiant ainsi la formation de nouvelles racines.

On habille le greffon en réduisant sa surface foliaire afin de concentrer l'énergie (la sève) sur le point de greffe et l'on supprime les cotylédons du porte-greffe. La partie haute du porte-greffe peut être récupérée et réutilisée pour une nouvelle greffe +/- 3 semaines plus tard si on la bouture dans un pot afin qu'elle produise de nouvelles racines. On met en place sur le porte-greffe la pince silicone, que l'on aura choisie selon le diamètre/section du porte-greffe et ensuite on glisse le greffon, à l’intérieur de la pince en exerçant une légère pression sur celle-ci pour faciliter le passage, en faisant coïncider les deux coupes. Il est fortement conseillé lors de cette phase d'utiliser une lampe/spot au plus près des entailles pour bien visualiser le point de greffe.

Le confinement: une fois la greffe achevée vient le temps du confinement, étape la plus délicate dans le processus, responsable le plus souvent des causes d'échecs. Celui-ci consiste à faire prendre/cicatriser la greffe dans une atmosphère saturée en humidité. On peut décomposer ce processus en 2 étapes, la cicatrisation de la greffe (rétablissement de la circulation de la sève) et la réacclimatation à des conditions atmosphériques normales.

l'influence de la lumière dans la phase de confinement est très importante car la formation des cellules, qui vont permettre la cicatrisation du point de greffe, nécessite des photons donc de la lumière!  Cette dernière doit être progressivement augmentée tout le long du confinement pour terminer aux alentours du 4 ième jour dans un environnement d'environ 1000 Lux, par exemple l'emploi de voile d'hivernage lors des premiers jours permet de filtrer efficacement la lumière.On dispose les plants greffés dans un bac plastique le plus hermétique possible et de grand volume (40 à 45cm de haut) dont on a préalablement humidifié toutes les parois à l'aide d'un vaporisateur. On se sera assuré la veille des greffes de bien arroser les porte-greffe. Les premières 24 heures on occulte le dessus du bac pour filtrer l'apport de lumière afin de diminuer le processus de photosynthèse,  puis progressivement on la laisse à nouveau pénétrer,  proscrire tout rayonnement solaire direct pendant au moins les 15 jours suivant la greffe.

La température est un paramètre essentiel à ne pas négliger! Plus la température sera élevée, 28° étant la température optimum plus la prise sera rapide, gage de succès. Une variation de celle-ci à la baisse augmentera le temps de prise tout en diminuant le taux de réussite. Au bout d'environ 4 à 5 jours on soulève très légèrement le couvercle d'un centimètre, l'épaisseur d'un crayon par exemple. On surveille les plants qui doivent être bien droits, si au bout de quelques heures ils ont tendance à flétrir refermer aussitôt et recommencer le lendemain si besoin. Puis progressivement on ouvre de plus en plus jusqu'à découvrir totalement. Par la suite éviter d'exposer à une lumière trop vive ou au soleil les plants greffés et ramener la température autour de 20°C. Au bout d'une vingtaine de jours la greffe se consolide et il devient possible de  manipuler les plants plus aisément.

Quelques  conseils supplémentaires:

-Couper le greffon au dessus d'un nœud afin de pouvoir disposer d'un tronçon d'au moins de 5 mm pour fixer la pince. A contrario couper le porte-greffe en dessous d'un nœud pour les mêmes raisons.

-Il est primordial de couper les tiges sur une portion de tige bien cylindrique et que les diamètres soient identiques (porte-greffe/greffon) mais légèrement supérieurs à celui de la pince que l'on utilisera pour un maintien plus ferme. (pour une pince de 1,5mm diamètre de tige compris entre 1,6 et 1,8mm, pour une pince de 2mm diamètre de tige compris entre 2,2 et 2,4mm).

-Lors de la phase de confinement si on s'aperçoit que le taux d'humidité baisse il est possible d'entrouvrir le bac et d'en vaporiser l'intérieur des parois tout en évitant le feuillage pour éviter de l'alourdir  et ainsi de fragiliser le point de greffe.

-Il est fortement recommandé, entre chaque greffe, de désinfecter le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau javélisée ou d'alcool, afin d'éviter de transmettre d'éventuels agents pathogènes.

-Dans certains cas, souvent lorsque les entre-nœuds sont trop courts  pour effectuer une coupe à 45°, on peut faire une coupe à 90°; phénomène rencontré le plus souvent sur les plants d'aubergines.

-Il est inutile de tenter d'ôter les pinces après le confinement, on risque de fragiliser la greffe, elles tomberont d'elles-mêmes lorsque la section de la tige grossira.

-Toutes les recommandations et descriptifs ci dessous sont applicables pour les greffes sur plants de tomates, aubergines et poivrons en adaptant bien sûr le porte-greffe à la variété.

Info importante: La majorité des porte-greffes F1 disponibles sur le marché ont dans leur ascendance "solanum habrochaites" lequel serait responsable d'un désordre physiologique de type intumescente (oèdème/gonflement/pustule) sous un éclairage de type LED. Mon retour d'expérience ainsi que celui de plusieurs amateurs/greffeurs confirment ce problème lequel trouverait sa résolution grâce à l'emploi d'ampoules, souvent utilisées dans les terrariums, de type CFL UV-B 100-10.0 ou CFL UV-B 150-10.0 de 13Watts ces dernières ayant un meilleur rendement , densité de 2 ampoules par m². Attention ces lampes ont une durée d'efficacité assez limitée +/- 1000 H (à raison de 12 à 14 heures d'utilisation quotidienne cette durée est atteinte en l'espace de 2 à 3 mois ce qui revient grosso modo à une saison de greffe

ci-dessous lien d'accès à un article scientifique traitant de ce problème…

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423817305484